Przester Rat diy

Witam wszystkich. Kupiłem allegrowy zestaw do złożenia tego przesteru. Płytkę pcb składałem według tego schematu http://efekty-diy.pl/pdf/RAT.pdf a resztę według tego http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... opic=970.0 (opcja z baterią). Problem w tym, że dioda nie daje znaku życia (to akurat najmniejszy problem), przester niby brzmi tak jak powinien ale jakoś nie ma takiego kopa jakiego się spodziewałem (niestety nie trzymałem oryginału w ręku tylko przesłuchiwałem próbki) i ostatni problem to to, że na humbuckerze przy dużym gainie ucina sygnał z dwóch najgrubszych strun(czasem wcale ich nie słychać) dodam, że przy graniu na single-coilach ten problem nie występuje. Macie jakieś pomysły co mogłem zrobić źle? Jeśli będą potrzebne zdjęcia to oczywiście dośle ale jak na razie nawet nie wiem o który element może chodzić

No następny bubel z tej firmy.Zrób zdjęcia od strony elementów i druku. RAT do dobry przester ,spisujący się dobrze z różnymi zestawami. Przesteru ma on dość dużo.

Linki do zdjęć http://imageshack.us/f/233/98413760.jpg/ http://imageshack.us/f/838/59793475.jpg/ . Wiem, że od strony lutów wygląda to krytycznie ale sprawdzałem kilka razy i na pewno nie ma żadnych zwarć. Jedyne elementy których nie jestem pewien to te zaznaczone 1 i 2 wszystkie inne zgodnie z biegunowością itp. Nie wiem czy problem leży w samej płytce czy jednak gdzie indziej. Swoją drogą to są zdjęcia jeszcze przed przylutowaniem jednego z kabli (przez nieuwagę go nie przylutowałem, tak czy inaczej zrobienie tego nic nie zmieniło) zaznaczonego na fioletowo tutaj http://diystompboxes.com/beginner/circswleddc2.jpg (nie ten od diody). Zaznaczę jeszcze, że nie mam omomierza więc sprawa się komplikuje jeszcze bardziej

Element 2 jest OK, on nie ma polaryzacji. Element 1 też jest OK - musisz patrzeć na rysunek na płytce, na jednym boku jest wcięcie bądź kropka (bez znaczenia, zawsze są na tym samym boku) i to porównujesz z kropką bądź wcięciem na układzie scalonym.

Jeśli wszystko jest ok to co może być nie tak już sam nie wiem. Może któryś z elementów po prostu nie działa tak jak powinien ewentualnie połączenia poza płytką, może powinienem zrobić od początku do końca tak jak jest na pierwszym schemacie i tego nie mieszać. http://diystompboxes.com/beginner/circswleddc2.jpg ten schemat jest na pewno poprawny? Dziwi mnie trochę to, że jeden pin jest wolny. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak?

Elementy na płytce prawidłowe, ścieżki i lutowanie mało widoczne.Zrób jeszcze zdjęcie całości wraz z potencjometrami , gniazdami i przełącznikiem.

krzkuz pisze:Jeśli wszystko jest ok to co może być nie tak już sam nie wiem. Może któryś z elementów po prostu nie działa tak jak powinien ewentualnie połączenia poza płytką, może powinienem zrobić od początku do końca tak jak jest na pierwszym schemacie i tego nie mieszać. http://diystompboxes.com/beginner/circswleddc2.jpg ten schemat jest na pewno poprawny? Dziwi mnie trochę to, że jeden pin jest wolny. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak?

Polutuj to bez footswitcha bo z nim jest dużo problemów, choć ja używam schematu z tonepada (offboard wiring się to nazywa) i nigdy się nie zawiodłem, a tam nie ma np. jednego wolnego pina :D choć nie wiem czy to coś zmienia.

Zgoda w całości. www.tonepad i po problemach.

Link do zdjęć http://imageshack.us/f/171/231120121058.jpg/ mam nadzieje, że wszystko widać chociaż będzie ciężko, bo prawie wszystkie kable są szare i ciężko je odróżnić. Chyba zaraz przelutuje tak jak na tym piątym schemacie tutaj http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76 . I jeszcze kilka faktów na początku źle polutowałem potencjometry to też dziwnie działały ale przelutowałem je tak jak tutaj http://img833.imageshack.us/img833/1909 ... 221333.jpg i wydaje mi się, że teraz jest dobrze. Zastanawiające jest jeszcze gniazdo zasilania ma tylko 2 piny nie tak jak prawie wszędzie 3. Z tego co zauważyłem są wtedy dwa plusy (jeden do baterii a drugi do pcb) ja oba kable przylutowałem do jednego, może po prostu powinienem odlutować baterię. Chyba nie możliwe żebym pomylił plus z minusem bo wtedy by w ogóle nie działało. Jeżeli z tych zdjęć nadal nic się nie wywnioskuje to po prostu przelutuje na ten schemat z tonepada

krzkuz pisze: przelutuje na ten schemat z tonepada

Wierz mi że będzie to o wiele lepsze rozwiązanie niż szukanie baboków w tej pseudo płytce a zajmie to następne dwa dni ;)

@tomaszG :

Witamy nowego forumowicza ;).

Witam w rodzinie wiecznych dłubaczy , czerpiących z tego wiele satysfakcji. Rata warto odpalić ,to naprawdę bardzo uniwersalna kostka dająca radę w różnych klimatach. Jak zwykle zaoferowałem pomoc i chęć popatrzenia w ekranik oscyloskopu co tam nie tak, zobaczymy co na to autor tematu.

ja chociaż zaczynam zabawę z elektroniką to i tak ci coś poradzę , a mianowicie stosuj podstawki bo możesz spalić scalak

Przelutowałem tak jak na tonepadzie zmieniło się tylko to, że dioda pięknie świeci ;). Pozostałe problemy zostały. Jak na mój chłopski rozum może być to związane tylko z pcb i elementami na niej ewentualnie potencjometry choć wątpię ale tak jak już wcześniej mówiłem nie znam się. Szkoda, że nie mam chociaż omomierza może przydałoby się kupić w każdym razie nie wiem nawet czy każdy element jest sprawny

Uwaga do budowniczych. Ułatwiajcie sobie i nam szukanie błędów. Przyjmijcie zasadę ,zasilanie plus kolor kabelków-czerwony, minus(masa)- czarny. we i wy też dobrze jak są inne kolory. Potencjometry są proste do ustalenia poprawności. Mam jeden w zapasie LM309 także odpalenie Rata to chwila.

Tomaszu jaki LM309 ? ;) LM308 lub TL071
Nie żebym się czepiał ale wiesz, dla nowicjuszy to niby jedna cyferka w te lub w tę nie robi różnicy ;)
Patrzę również na wykaz elementów i nawet gościowi który sprzedaje te buble pcb nie chciało się przedstawić zamienników .I skąd on wziął ten Op07? Tak samo z diodami , nie można dopisać że są dostępne zamienniki w postaci 1N4148? No i na deser badziewie pt BF245 tak jak by nie można było kupić oryginalnego 2N5457 za grosze.
Wiem , trochę się czepiam ale będę to robił ponieważ kolejny efekt i kolejny bubel.

edit: Widzę że poprawka naniesiona ;)
Pozdro.

Dzięki za czujność , oczywiście LM308 .Z resztą też zgoda, w oryginale wiekowy RAT ,który mam też siedzi 2N5457.

No i RAT-szczur dotarł do mnie. Karamba , klasyczny przykład jak nie należy lutować, dużo budowniczy się musi uczyć. Przester hula aż miło. Uwagi do tego zestawu to takie ,że płytka-druk jest bez błędów. Wymieniłem feta BF-245 na 2n5457 i rzecz najważniejsza scalak. W zestawie jest OP07 i jest zbyt późno na hałasowanie to LM308 jaki jest w oryginale sprawuje się lepiej ale to trzeba z tym wyjść na scenę.

Ja u siebie miałem jedyny problem z zamocowaniem odpowiednio tranzystora.
Poza tym nie było większych problemów więc również sobie chwalę tą płytkę.
Co prawda wymiary z porównianiu z Tonepad są mikroskopijne ale pozwala zachować ład wewnątrz obudowy.

To prawda, płyteczka malutka ale wystarczająca. Napewno trzeba mieć wprawę z polutowaniem ale podane jest to jak na tacy, tylko konsumować.

Longer713 pisze: ale pozwala zachować ład wewnątrz obudowy.

Longer , jak przymocowałeś płytkę?

Pozwolę sobie zboczyć lekko z tematu i polecić jako kolejną konstrukcję kostkę Dr Boogey - złożyłem, zagrałem, kopara opadła, zamienia wzmacniacz w mesę :) oczywiście pod warunkiem, że to lampa i że głośniki są porządne - w stylu V30 :)) Kostka jest strasznie uniwersalna, można ukręcić naprawdę wiele brzmień!

O Bogeyu wiemy kilkanaście stron wcześniej i składaliśmy ją już dawno ;).
Rozumiem Twoje zadowolenie z dobrego mięsistego przesteru ale do brzmienia Mesy to mu bardzo daleko ;)
Ot kolejny dobry i mocny przester w kostce do łojenia.

Z jakiego schematu korzystałeś, bo regulacja wzmocnienia poszczególnych stopni jest najtrudniejsza i to jest klucz do sukcesu tej kostki.

http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/dr-boogey/

Niżej jest opisane jak ustawić poszczególne stopnie ale nie sugeruj się tym za bardzo bo tu jest potrzebne dobre ucho aby ustawić kostkę optymalnie ;)

Jak siedzi z dobrą kolumną i końcówką, to zdziwił byś się jak blisko ;)

Nie zdziwił bym się ponieważ znam ten efekt od dawna ;)
Żaden emulator nie zabrzmi jak prawdziwy piec (lampowy ) więc tym bardziej dziwi mnie Twoja wypowiedź .
Normalny efekt do łojenia z szerokim EQ z którego można ukręcić fajne brzmienie . Jedyne co go zbliża to Mesy to opis z którego wynika że jest kopią preampu tego pieca , tylko zbudowanym na krzemie ;) Bo w brzmieniu to dwa inne światy .
To tak jakby zbudować ten preamp:

http://www.4thlevelmedia.com/JCM800Emulator-Parts.jpg

Podpiąć go do końcówki i napisać że brzmi prawie jak 800-ta ;)

odkopuje temat bo nie chce zakladac nowego. robie aktualnie kopie RATa ze wzoru z tonepad.com i mam jeden maly problem. wszystkie podzespoly znalazlem bez wiekszego problemu natomiast nie moge znalezc kondenatora 30pF. w sklepie proponowali mi o wiekszej pojemnosci tzn. 33pF ale nie wiem czy w tym ukladzie mozna taki zastosowac. ktos chcialby moze pomoc i odpowiedziec :) pozdrawiam

Witam
33pF podejdzie bez problemu. Jednak w wypadku stosowania "zamiennika" tj. TL071 lub OP07 nie jest wymagany ponieważ te układy zawierają w sobie kondensator kompensujący którego LM308 nie posiadał.
Pozdrawiam